Montag, der 19.Mai 2003 - kleiner Südseetörn mit  großen Problemen!

"Überwintern"

Als wir vor 20 Jahren in Französisch Polynesien gelebt hatten, waren Hurricanes kein Thema. Weihnachten hatten wir in Huahine und Sylvester meist in Bora Bora auf einem der zahlreichen Ankerplätze verbracht und unser eigentlich Heimathafen war die Cooks Bay in Moorea gewesen. Tropische Orkane? Nein, Polynesien ist kein Hurricanegebiet. Freilich, schon kurz nach der vorigen Jahrhundertwende hatte Jack London einen Super-Orkan in den Tuamotus beschrieben und auch 1912 war Papeete von einem Cyklon mit verheerenden Folgen heimgesucht worden.

Die Einschätzung der Hurricanegefahr hatte sich schlagartig geändert, als Polynesien in der Saison 1982/83  von einer ganzen Reihe von Hurricanes heimgesucht worden war mit Dutzenden von Totalverlusten unter den Yachten. Jetzt, nachdem die Katastrophe geschehen war, wussten auch die Meteorologen Bescheid: "El Nino war der Übeltäter!" Und seitdem spricht man von guten und schlechten, von schlimmen und leichten Elnino-Jahren. Die Behörden in Polynesien gingen nach dem Katastrophenjahr 82/83 sogar soweit, dass sie zeitweilig den Aufenthalt für Yachten während der Cyklon-Saison, Oktober bis Mai, ganz verboten hatten und auch heute noch ist es nicht erlaubt, während dieser Zeit in der Gegend rumzukreuzen.

Kurzum, wir hatten uns mit unserem Kat THALASSA in ein sogenanntes Hurricane-Hole verkrochen und es auch für sechs Monate nicht mehr verlassen. Port Phaeton gilt als der sicherste Platz in ganz Polynesien und tatsächlich hatten wir das letzte halbe Jahre keinen Wind von mehr als 10 Knoten in der letzten Ecke der dortigen Marina abbekommen. Und trotzdem: Nach meinen Erfahrungen hat keine Yacht eine Überlebenschance, wenn ein tropischer Orkan über sie hinwegzieht, gleich wo sie sich auch befindet. Als vor zwei Monaten ein Cyklon Neukaledonien überfallen hatte, sah es in dem angeblichen sicheren Yachthafen aus wie nach dem Bombenangriff in Pearl Harbour.

Wir waren verschont geblieben. Mit fortschreitender Saison änderten die Meteorologen ihre Einschätzung von "mittleres Elnino-Jahr" über "leichtes Elnino-Jahr" und ihre Langzeit-Einschätzung der Wettersituation in Polynesien (Marquesas: lange Regenperiode und Gesellschaftsinseln: übermäßige Hitze) war "etwas daneben", oder um es deutlich zu sagen: 100-prozentig falsch!

Was uns nicht störte. Die Marina war gemütlich, im Preis mäßig (400 Euro/Monat - Strom und Wasser eingeschlossen) und die Mitarbeiter freundlich und hilfsbereit. Die Versorgung war gut, schon im nächsten Dorf gabs alles zu kaufen, was Polynesien zu bieten hat, freilich zu astronomischen Preisen. Ein ständiges Rätselraten war es, wie die Polynesier sich das leisten  können, und warum die Preise in so schwindelnden Höhen sind. Es mache die Einfuhrsteuer, hieß es, aber das kann ja nicht für Tomaten, das Kilo zu acht Euro, zutreffen, mit der netten Bezeichnung "local, ronde".

Und die armen Polynesier? Fehlanzeige, die Kaufhäuser sind überfüllt mit Tahitianern in schmuddeligen Shorts und T-Shirts, die schon mal zu Weihnachten ein halbes Dutzend Veuve-Clicquots zu je 80 Euro in den Einkaufskorb legen. Ein Teil der Erklärung für die Hochpreispolitik sind sicher die Gehälter und Löhne: Ein Lehrer kriegt an die 5000 Euro, und das Ganze steuerfrei. Ausgaben für Kleidung sind minimal, Miete für die Hütte fällt häufig nicht an und die Heizkosten sind halt Null bei Mindest-Temperaturen von 26 Grad.

Astronomisch teuer für unsere Verhältnisse sind auch die Autos, die die Teerstraßen von Tahiti beleben. Und, Gott sei Dank, sitzen Tahitianer drin. Fast täglich war ich beim Einkaufen und zwar immer per Hichhiking. Und die 60 Kilometer zum Flugplatz in Tahiti wegen Besuch der BOOT in Düsseldorf wurden selbstverständlich auch per Anhalter zurückgelegt.

Kleine Wehrmutstropfen gabs auch. Das Wasser war in der letzten Hafenecke so trüb, dass man beim Tauchen am Schiff keine 5 Zentimeter weit sehen konnte. Das Unterwasserschiff absolut sauber zu halten, war also nicht möglich. Nur der Z-Drive wurde alle 2 Wochen von den hartnäckigen Kalkschnecken befreit.

Obwohl gelegentlich eine Schulklasse zum Segelunterricht vorbeischaute, wars ein bisserl einsam. Die 20 Yachten auf dem Trockenen, darunter die LADY STARLIGHT und eine deutsche supergepflegte Yacht, waren nicht bewohnt, so wie die meisten der 2 Dutzend Yachten im Wasser. Das Restaurant hatte kaum Gäste, vielleicht auch wegen der hohen Preise, die bei normalem Yacht-Budget einfach zu hoch sind. Und der Wirt öffnete das Restaurant auch nicht jeden Tag, was schade war, denn der Computer mit Internet-Anschluß war der beste und preiswerteste weit und breit. Im Dorf bei der dicken Wirtin waren nämlich schon 10 Euro zu berappen - für eine halbe Stunde.

Tierdrama

Der Nachteil dieser Marina war für uns, dass wir nicht einfach mal für ein paar Tage raus zum Ankern konnten (das Wetter war meistens schön), denn in diesem engen Hafen konnte die THALASSA nur bei absoluter Flaute manövriert werden und der Weg nach draußen hätte durch einen kurzen Kanal von nur neun Meter geführt, bei 7,30 Meter Breite also nur wenig Spielraum zum Riff. Vor allem aber wurde der Platz zum Manövrieren eingeengt durch einen großen grünen Kat 10 Meter neben uns, der unserer Bleibe etwas die Heimeligkeit nahm. Denn jeden Morgen stachen uns die vier Ausschusslöcher in die Augen, letzte Zeugen für ein Drama an Bord dieser Yacht mit tödlichem Ausgang - siehe Verbrechen auf dem Kat

Leider wurden wir auch mit einem  Tierdrama konfrontiert. Da das Restaurant oft wochenlang geschlossen war, machte sich ein junger schwarzer Mischlingshund täglich auf die Wanderschaft durch die Marina. um da und dort, was zum Fressen zu ergattern. Bebette fiel allen  "Insassen" der Marina wegen ihres unvorstellbar freundlichen Wesens auf. Carla geriet zur Hauptversorgerin Bebettes, was nicht schwer war, denn sie fraß, ausgehungert wie sie war, praktisch alles, vom vertrockneten Brot bis zu alten Knochen. Nur die Spezial-Hundenahrung, im Supermarkt als Sonderangebot für 7 Euro erworben verschmähte sie. Eines Tages tauchte ein zweiter schwarzer Mischling auf, kaum zu unterscheiden von Bebette, offensichtlich die Schwester. Die beiden, Strolchi (so nannten wir sie) und Bebette wurden zu den Lieblingen in der Marina.

Dann das Unglück: Auf der THALASSA wurden eindeutig Spuren einer Ratte gefunden. Unerklärlich, weil alle Leinen mit Rattenabweisern gesichert waren. Eine Ratte an Bord einer Yacht ist ein Desaster. Denn die Tiere nagen einfach alles an, angefangen von den Segeln bis zu den Kabeln. Ich kenne den Fall, wo eine Ratte in ein Schiff im Winterlager gleich miteingesperrt wurde. Das Ergebnis nach einem halben Jahr war fast ein Totalschaden. Auf der THALASSA wurde das Problem mit Hilfe von eilig beim Chinesen gekauften 6 Rattenfallen von einem Tag zum anderen gelöst.

Daneben hatte die Marinaleitung  die Firma "Pest-Control" beauftragt, etwas gegen die Ratten zu unternehmen und diese streute Rattengift über die ganze Marina: "We put it everywhere!"

Bebette und Strolchi waren daraufhin verschwunden. Bebette wurde am fünften Tag tot aufgefunden und Strolche schlich auf wackeligen Beinen und fast zum Skelett abgemagert zu den Yachten zurück, wo sie wieder hochgepäppelt wurde.

Die Zeit, um auszulaufen nahte, man schlug uns vor, Strolchi mitzunehmen. Aber unser vorläufiges Endziel für 2003 ist Australien und dort gibt es fast die strengsten Quarantänevorschriften auf der Welt. Kein guter Platz für Strolchi!

Aufbruch

Anfang Mai kam Bewegung in die Marina. Die Yachten füllten sich, der ortsansässige Segelmacher schleppte Persenninge durch die Gegend und das Auto des angeblich besten Mechanikers von Tahiti war jeden Tag in der Marina zu sehen. Als wir die Segel zur Probe hochzogen, hatten wir den Reissverschluß der Segeltaschen in der Hand. Die Nähte hatten 2 Jahre intensive UV-Strahlung nicht überlebt. Für einige Yachties gab es noch unangenehmere Überraschungen: David von der SUNFLOWER wollte nochmal im Hafen - gründlich wie er als Techniker ist - die Ankerwinde ausprobieren. "Klick", das war alles, was sie noch von sich gab. Also: Auslaufen verschieben!

Sowas konnte uns natürlich nicht passieren. Meinten wir.  Es war uns bewusst gewesen, dass eine Yacht durchs Liegen nicht besser wird, und so hatten wir  regelmäßig die Maschine laufen lassen und vor allem hatte der Watermaker nach reglemäßigem Einsatz alle 4 Tage verlangt, wobei selbstverständlich nicht das schmutzige Hafenwasser, sondern das chlorfreie Bergwasser aus dem Schlauch benutzt wurde. "Use it or loose it" schärfen die Watermaker-Produzenten ihren Kunden ein. Und nachdem unser Watermaker immerhin satte 13000 Mark gekostet hatte, hatten wir keinen Termin versäumt, und ein anderer Yachty hatte sich während unserer einmonatigen Abwesenheit darum gekümmert.

Ein Problem hatten wir. Das teure Aufslippen hatten wir uns sparen wollen und so war geplant, dass ich nach dem Verlassen der Marina in die Bucht vor Anker gehe und im klaren Wasser das Unterwasserschiff von den Kalkschnecken säubern würde. Das in Trinidad aufgebrachte Jotun-Antifouling machte noch einen so guten Eindruck, dass es schade gewesen wäre, es mit einer dubiosen Farbe zu übermalen. Aber kurz vor dem Abfahrtstermin spürte ich ein leichtes Jucken am Unterschenkel. Ein Kratzen und ein kleiner Blutfleck zeigten an, wo einer der Myriaden von Mosquitos hingebissen hatte.

Kleine Ursache, große Wirkung! Die Wunde vergrößerte sich täglich, bildete einen breiten roten Rand und dachte auch nach Wochen nicht daran, zuzuheilen, obwohl ich mich strikt an den Rat des Arztes hielt: Auf gar keinen Fall ins Wasser, also nichts mit Unterwasserschiff schrubben!

Dann, ziemlich unvermittelt, war es soweit. Eines Nachmittags war das schmutzige Wasser in der Marina wie Blei. Absolute Flaute. Das war die Chance, die THALASSA ohne Schrammen an anderen Schiffen nach draußen zu bringen. Der Kat läßt sich dank seiner zwei Maschinen millimetergenau manövrieren - bei Flaute. Er dreht sozusagen "auf dem Fleck". Nur, bei Wind, bewegt sich der Fleck. Aber so war es kein Kunststück, den Ankerplatz auf sauberem Wasser  zu erreichen. Nachdem ich nicht ins Wasser gehen konnte, würden wir dort halt noch ein paar Tage (Wochen) warten, bis meine Wunde verheilt sei.

Am gleichen Tag erreichte uns ein Mail von Ingrid (DL1YJI) über Pactor: "Wir treffen uns in Huahine, Norbert kann Euch das Unterwasserschiff sauber machen!" Das war ein Angebot! Außerdem freuten wir uns auf ein Wiedersehen mit der HARLEKIN, mit der wir so viele Wochen im Inselparadies "am kleinen Passe", in Toau, zusammen gewesen waren. Das muschelbeladene Unterwasserschiff würde uns zwar ein oder zwei Meilen kosten, aber bis Huahine waren es ja nur 120 Meilen.

Der Meteoliner zeichnete wieder die schönen Passatkurven auf den Barographen und auch der Himmel machte einen friedlichen Eindruck. Und es herrschte Flaute, worüber wir nicht unglücklich waren, denn innerhalb des Riffs, wo wir den gut betonnten Weg zum Pass suchen mussten, ist man unter zuverlässiger Maschinenkraft viel flexibler als unter Segel. Leider herrschte auch draußen bleierne See - trotz des angesagten Zweimeter-Schwells aus Süden. Also musste die Maschine ran, denn wir fahren unterwegs meist mit nur einem Motor bei halbem Spritverbrauch und kaum langsamerer Fahrt. Wie ein Kätzchen schnurrte er durch die Nacht.

Schreck in der Nacht

Neun Stunden lang, dann wurde das Kätzchen leiser und verstummte nach weiteren 10 Sekunden. War der Tagestank nachgepumpt worden? Logisch, ja! War der Vorfilter gereinigt? Natürlich, alle zwei Wochen im letzten Jahr wurde er gecheckt. Was nun? Die Ursache muss in Huahine abgeklärt werden. Der Vorteil des Katamarans war in diesem Fall die zweite Maschine, aber ganz wohl war uns nicht. Und im übrigen stellt sich dabei immer die philosophische Frage, ob man denn nun an einer Einmotoren-Yacht die "gute" oder die "schlechte" Maschine habe.

Über Kanal 68 meldete sich schon die helle stimme Ingrids: "Mit Euren Maschinenproblemen ist es  wohl besser, wenn wir Euch mit dem Schlauchboot durch den Pass entgegenkommen!" Nein, das war nun wirklich nicht nötig, denn immerhin war Flaute und schließlich waren wir unter einer Maschine jedenfalls in Fahrt gut manövrierfähig. Anders aussehen würde es am Ankerplatz bei sehr langsamer Geschwindigkeit oder beim Anfahren.

Die stille Insel

Huahine ist unsere Lieblingsinsel unter den Gesellschaftsinseln. Freilich, Bora-Bora ist wohl die berühmteste, wohl wegen dem klangvollen Namen, aber auch die überschätzteste. Schlechte Verkehrsmöglichkeiten für Yachties und Ankergründe mit Tiefen über 20 Meter finden sich dort häufig. Raiatea hat sicher die besten Versorgungsmöglichkeiten, wogegen Tahaa zwar liebliche Ankerbuchten hat, aber auch die gefürchteten steilaufragenden abgestorbenen Korallen,  die in den riesigen Buchten kaum mehr als einen Ankerplatz für ein oder zwei Yachten bieten. Huahine hat alles, nur ist es, weil etwas unscheinbar, keine Attraktion für Touristen. Wunderbar.

Wir hatten keine Schwierigkeiten durch den Pass, zumal ich festgestellt hatte, dass das "Kätzchen" bei erneuten Startversuchen jeweils 7 Minuten lief, bevor es erneut abstarb. Bald fiel unser Anker neben der Harlekin, deren Besatzung auch bald darauf auf der THALASSA erschien mit einer Geburtstagstorte für den Skipper. Was für ein Empfang nach diesem Maschinenärger!

Der Ankerplatz, ein Teppich aus Smaragdgün und Azurblau, hatte nur einen kleinen Fehler. Die Strömung von einem Knoten verhinderte ein Arbeiten am Unterwasserschiff. Aber von unserem früheren Aufenthalt in Polynesien und den Dutzenden von Rundfahrten durch die Gesellschaftsinseln erinnerten wir uns an den Ankerplatz Nummer 1 schlechthin. Die Bai Davea innerhalb des Riffs, 7 Meilen vom Dorf Fare entfernt. Unvergesslich: Damals hatten wir zahlende Drei-Wochen-Gäste aus Österreich dabei und die Bai Davea war ihr erster Südsee-Ankerplatz. Nach zwei Tagen Aufenthalt erklärten sie mir, sie fänden den Ankerplatz so grandios, dass sie es sich nicht vorstellen könnten, dass eine Steigerung in Bora Bora oder sonstwo zu erwarten sei. Sie wollten den Rest des Urlaubs da und nicht irgendwo anders verbringen. Und so geschah es und nach meiner Einschätzung hatten sie den besten Südseeurlaub, den man sich vorstellen kann.

Was soll denn an einem Diesel schon kaputtgehen?

Also dorthin wollten wir zum "Arbeiten". Ingrid und Norbert in ihrer Großzügigkeit machten mit. Das Handicap mit dem "Kätzchen" barg eigentlich kein Risiko, denn das Wetter war gut und innerhalb des Riffes sollte bei Strömungen von maximal 2 Knoten eine Maschine ausreichen. Trotzdem fuhren wir mit zwei Maschinen los, mal sehen, wie lange das "Kätzchen" mitmachen würde. Nach runden 10 Minuten verlangsamte sich erwartungsgemäß die Drehzahl und der Motor starb wieder ab. Als ich den Strom abschalten wollte, blickte ich irritiert auf die Armaturen. Da stimmte doch was nicht! Tatsächlich war nunmehr der Steuerbordmotor abgestorben und das "Kätzchen" lief noch. Wie lange noch?

Ich dachte an einen der vielen "Fachleute", die ich mal danach befragt hatte, wie ich mich am besten auf die Blauwassersegelei vorbereiten solle. "Was soll denn an einem Diesel schon kaputtgehen?" Mag sein, aber Tatsache war, dass wir jetzt zwischen hartzahnigen Korallenriffen rumtrieben mit einer toten Maschine und der Backbordmaschine, die erwartungsgemäß in ein paar Minuten ebenfalls absterben würde. Ich nahm die Drehzahl soweit zurück, dass wir so eben zwei Knoten machten, während Harlekin vor uns herschlich, nahe am grünen Saum auf der Steuerbordfahrwasserseite, damit wir notfalls den Anker werfen könnten. Eine Schleppleine lag griffbereit. Manchmal vertiefte sich das Fahrwasser auf 40 Meter, manchmal stieg es auf 5 Meter an, und die Versuchung war groß, einfach den Anker zu werfen. Es waren jedenfalls die längsten fünf Seemeilen, die wir zurückgelegt hatten, bis der Anker in der Bai Davea fiel.

Sch....!

Zwei Maschinen und keine richtig einsatzbereit. Es war Norbert, der sich sofort dieses Problems annahm. Und auch tatsächlich die kaum fassbare Ursache für das Versagen der Motoren fand. Obwohl ich mit größter Sorgfalt jeweils den Dieselkraftstoff tanke, waren beide, voneinander unabhängigen Leitungen vom Tagestank zu den Vorfiltern total blockiert, wahrscheinlich durch kleine Teerbatzen. Es war für Norbert eine Zwei-Tagesarbeit. Und auch nur deshalb nicht noch länger, weil wir das Glück hatten, dass der zweite Motor denselben Spritmangel aufwies, sodass wir uns nicht in (sinnlose und gefährliche) Arbeiten in der Nähe der Einspritzpumpe verirrten. Toller Zeitvertreib auf einem so malerischen Ankerplatz vor der Kulisse Raiateas!

Einen weiteren Tag opferte Norbert noch meinem Unterwasserschiff und an einem weiteren Tag machte er sich noch an unserem Watermaker zu schaffen, der plötzlich erheblich leckte. Den 13000-Mark-Watermaker hatte ich trotz erheblicher Warnungen, er würde bald kaputtgehen, gekauft. Seine Leistungsdaten "8 Gallonen - 8 Amperestunden" hatten mich aber bestochen. Nach einem Jahr hatte das Kunststoff-Gehäuse(!) der Spezial-Pumpe einen Riss, konnte aber in Trinidad von der dortigen Vertretung repariert werden. Und jetzt, ein Jahr später? Wieder hatte das erneuerte Gehäuse einen Riss auf der Hochdruckseite. Unreparierbar hier in den Inseln, höchstens beim Hersteller in den USA! Was nichts hilft, fernab von jeder Flugverbindung, ganz abgesehen von den erheblichen Frachtkosten für so eine monströse Spezialpumpe. Nach diesen Erfahrungen würde ich diesen Watermaker nie mehr kaufen. Hätte ich doch den Watermaker von ECHOMARINE gekauft! Aber den hatte ich vor zwei Jahren noch nicht gekannt. Man ist fassungslos, welche Qualität im Yachtbussiness für soviel Geld verkauft wird. Und weiterverkauft wird.

Na ja, müssen wir uns halt wieder aufs Regenauffangen besinnen, das ist wenigstens kostenlos und bedarf keiner aufwändigen Maschinen.

Unsere Tanks sind noch voll, bis Tonga wirds wohl noch reichen.

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