September 2003 - von Kanaky zum fünften Kontinent

Die Passatstörung ist schon wieder Vergangenheit, das heißt nicht ganz. Schon wieder kein Passat und dabei waren die Wettervorhersagen für unseren Tripp von Neukaledonien nach Brisbane/Australien so gut. Sowohl Winfried als auch der Hafenkapitän versprachen mehrere Tage Passatsegeln. Und jetzt, 100 Meilen nach dem Auslaufen aus Noumea, läuft schon wieder die (Stb-)Maschine.

Aber der Reihe nach. Zuletzt hatte ich mich gemeldet, als wir mehrere Tage beigedreht hatten - nicht wegen des stürmischen Wetters, sondern einfach deshalb, weil es keinen Sinn gemacht hätte, gegen 30 bis 40 Knoten gegenan zu gehen. Der Luvgewinn wäre minimal gewesen, doch wegen der körperlichen Anstrengung hart erkauft. Ein Trumpf beim Blauwassersegeln, so sollte es wenigstes sein, ist der fehlende Zeitdruck. Natürlich macht es keinen Spaß, fast einen ganzen Tag auf einen Punkt zuzusegeln, an dem man schon vor vier Tagen gewesen ist, aber dafür kann man ja die Zeit mit Lesen in der Koje totschlagen. Sicher ein Zustand, den sich manche, vom Erwerbsleben gehetzte Landratte, herbeisehnt.

Die letzten paar Tage unseres 1000-Meilen-Törns von Vavau (Tonga) nach Neukaledonien verliefen dann auch ereignislos, wenn man mal davon absieht, dass wir größerer Umwege wegen einiger Vigias machten. Das sind Eintragungen in der Seekarte ("Brecher berichtet 1982"), die wahrscheinlich bedeutungslos sind, aber eben nur "wahrscheinlich". Besser man geht ihnen großzügig aus dem Weg, vor allem, wenn sie aus der GPS-losen Zeit stammen, als man dem Kapitän mit dem Sextanten (plus Koppeln zwischen den Messungen) durchaus eine Ungenauigkeit von 5 Meilen zutrauen musste.

Eines machte uns noch Kopfzerbrechen: Neukaledonien ist von riesigen Riffen geradezu umzingelt. Und, das wussten wir, der Zoll würde es nicht gerne sehen, wenn wir nach der Passdurchfahrt irgendwo vor Anker gingen, um eine günstige Zeit für die restlichen 10 bis 20 Meilen nach der Hauptstadt Noumea abzuwarten. Wir mussten also frühmorgens ankommen. Der wegmäßig günstigste Pass war die Savannah-Passage, aber die Angaben in den Handbüchern machten nachdenklich : "Sometimes dangerous overfalls...". Von Ingrid (HARLEKIN) hatte ich die Email-Adresse von Monika und Jochen auf ihrer NEREUS bekommen, die sich in Neukaledonien aufhalten sollten. Mit Pactor das Mail versandt, hatte ich ein paar Stunden später die Antwort mit allen Angaben, die ich brauchte, um je nach Tiden die günstigste Zeit für die genannte Passage zu berechnen. Gut!

Letztlich war es dann sehr viel unkomplizierter. Wir segelten um die Südspitze von Neukaledonien in einem weiten Bogen, denn dort soll ein Schiff in den 90er Jahren einen 18 Meter hohen Felsen, dem Riff fünf Meilen vorgelagert, gesehen haben. Merkwürdig, denn man sollte doch annehmen, dass so etwas in dieser weitgehend zivilisierten Gegend doch verifiziert worden wäre. Aber trotzdem...

Am nächsten frühen Morgen, wie geplant, tauchte dann einer der eindrucksvollsten Leuchttürme in der ganzen Südsee auf, der 35 Meter hohe Amedee. Mit einem kleinen, kaum sichtbaren Beacon vornedran wies er durch diese Deckpeilung exakt die Mitte durch den Pass, dessen Breite an dieser Stelle nicht viel mehr als 200 Meter beträgt. Nicht viel, wenn man bedenkt, dass die Durchfahrt durchs Riff auch von  der Grossschifffahrt benutzt wird und nur wenige Meter an den Brechern auf dem tödlichen Riff vorbeiführt.

Die letzten 13 Meilen zeigten uns dann zahlreiche Tonnen den Weg in den Hafen von Noumea, der Hauptstadt von Neukaledonien. Was sofort auffiel: Tausende von Yachten waren in den Marinas auszumachen, hunderte kamen uns unter Segel an diesem sonnigen Sonntagmorgen entgegen. Über Kanal 67 war schnell eine Verbindung zur Marina Mosselle hergestellt. Hinter dem gelben Kreuz würde die Marina-Equipage warten, um die Leinen abzunehmen.

Auch Jochen und Monika standen schon für die Leinen bereit, als wir dann Sonntag morgens am "visitors dock" von Port Moselle anlegten. Ein schönes Willkommen. Auch deshalb, weil die dortige Marina wirklich etwas bietet, was heute mancherorts rar geworden ist: Freundlichkeit. Ein Liegetag am Steg (mit Wasser und Strom) ist kostenlos(!).

Außerdem gibt es einen Gratisdrink im stilechten Restaurant der Anlage. Dieser Punsch brachte uns aber gleich auf die Realitäten von Neukaledonien zurück. Da er so gut schmeckte, bestellten wir noch einen zweiten, der zwar doppelt so groß war, aber eben nicht mehr gratis, sondern schlichte 10 Euro kostete. Unser Erstaunen hielt sich in Grenzen, denn Neukaledonien gehört zu den teuersten Stätten der Welt. Aber, das gleich vorweg, es gilt auch: "Leistung und Gegenleistung!"

Ein paar Stunden später waren die Einklarierungsbehörden an Bord, allen voran die Zollbeamten, ein Franzose chinesischer Abstammung und ein Tahitianer. Sehr freundlich und sehr genau! Die Nummern von sämtlichen Kameras, Videokameras, Fotoapparaten, allen(!) Objektiven, Radios und Computer mussten zusammengesucht und eingetragen werden. Ein besonderes Problem waren unsere Schnapsvorräte. Denn wir nutzen in jedem Hafen, wo es Schiffshändler für zollfreie Spirits gibt, den vielen Stauraum auf unserem Kat. Und so haben sich, mehr oder weniger zufällig, soviel Flasche angesammelt, die wir nie mehr trinken können. Früher war das kein Problem, denn für die Branntweinvorräte haben sich die Zollbehörden kaum jemals interessiert. Aber auch das ist anders geworden. Jede Flasche, die auch nur andeutungsweise Alkohol enthielt, musste einzeln aufgelistet werden. Anschließend wurden alle im Schrank verplombt, nachdem beide Zöllner uns herzlich aufgefordert hatten, die Flaschen rauszunehmen, die wir als notwendig für unseren Aufenthalt in Kanaky (wie es in der Eingeborenensprache heißt) brauchten.

Neukaledonien ist französisch und deshalb haben auch die ursprünglichen Eingeborenen, die Kanaken, einen französischen Pass mit allen Rechten, und - logisch - inklusive dem Wahlrecht. Wenn man dieses blühende Land sieht, dann kann man nicht umhin, einzuräumen, dass die Franzosen hier Hervorragendes geleistet und mit dem Nickelvorkommen sicher auch nicht schlecht verdient haben. Trotzdem haben sie den Wohlstand gebracht, der auch den Kanaken  zu Gute kommt (medizinische Versorgung, Bildungswesen). Doch es ist nicht zu übersehen, dass die Kanakendörfer, meist gekennzeichnet mittels eines tücherbehängtem Totempfahls, mit ihren Wellblechhütten sich doch sehr von den Villenvierteln der Franzosen unterscheiden. Allerdings sieht man auffällig viele, zumindest männliche, Kanaken mit monströsen Kofferradios am Straßenrand sitzen, oftmals vor ihren total verrosteten Autowracks. Die Frauen allerdings trifft man häufig in Arbeitsstellungen in Geschäften und Restaurants.

Als Kurzzeitbesucher ist man außerstande zu den politischen Verhältnissen aus eigener Sicht ein Urteil abzugeben, aber Tatsache ist nun mal, dass viel Geld aus Frankreich (und damit aus der EG!) nach Neukaledonien fließt. Trotzdem sind die Kanaken nicht mit ihrer Rolle zufrieden, nachdem sie immerhin 50 Prozent der Bevölkerung stellen. Vor einem Jahrzehnt kam es sogar zu einem Nahezukrieg, den Frankreich mit Hilfe von eingeflogenen Fallschirmjägern schnell und blutig (man spricht von annähernd hndert Toten) beendete. 2013 soll eine Volksabstimmung über die Unabhängigkeit Kanakys entscheiden. Die Kanaken wären schön blöde, wenn...

Von Neukaledonien hatten wir zum ersten Mal gehört, als wir auf unserer Weltumsegelung 1972 in den Marquesas das französische Brüderpaar Jaques und Hubert mit ihrer Amel-Yacht ULYSSE getroffen hatten. Damals schon hatten sie uns von ihrer Heimat Neukaledonien vorgeschwärmt, aber diese riesige Insel lag eben nie auf unseren Routen. Wir kannten ihre Vornamen, wussten, dass sie in Neukaledonien ein Optikergeschäft besaßen. Kommissar Zufall: Der tahtianische Zollbeamte erzählte uns stolz, dass er der Nationalmannschaft von Neukaledonien im Harpunenfischen angehöre. "Dann müssten Sie auch die Supertaucher Jaques und Hubert kennen?"

Tatsächlich, der Zöllner konnte sich an ein Optikergeschäft "Optic 2000" erinnern. Dessen Pächter erzählte uns, dass Jaques längst "pensioniert" sei. "Der will wohl nichts mehr arbeiten, der faule Kerl", dachte ich mir und übersah hierbei schlicht die drei Jahrzehnte, die seit unserem Treffen vergangen waren. Er war aber durchaus noch zu erkennen, halt ein wenig älter (was ich in meiner Hochmut übersehen hatte), nämlich 71 Jahre und da hat ja wohl jeder das Recht auf ein Rentnerdasein.

Jaques fuhr nach der ersten Wiedersehensfreude gleich mit uns zum Yachthafen, wo tatsächlich immer noch die ULYSSE (auf dem Foto im Hintergrund) lag. Zwar nicht mehr in Jaques's Besitz hatte sich die Amel nicht verändert in den dreißig Jahren. Yachten werden eben nicht älter, sondern nur kleiner. Damals war die ULYSSE mit ihren 28 Fuß an der Waterfront in Papeete eine der auffällig großen Yachten, heute fiel sie nicht einmal mehr im Yachthafen von Noumea besonders auf. Jaques lebt heute als Schriftsteller in einem kleinen Appartement. Bescheiden? "Ja", was die Größe seiner Behausung angeht, "nein" in Bezug auf die Örtlichkeit. Seine Wohnung liegt mitten im Yachthafen mit Blick auf seine Motoryacht. Das Gästebuch der ULYSSE lag griffbereit im Bücherregal: "Aus Wiedersehen in Noumea - für Jaques und Hubert", stand da.

Den Bruder von Jaques, Hubert, und dessen Frau hat es aufs Land gezogen. Er bewohnt ein Haus 30 Kilometer vor den Toren Noumeas. Mit Jaques fuhren wir zum Teil über eine sechsspurige gebührenpflichtige Autobahn, vorbei an unzähligen Buchten. Man muss schon einen Blick auf die Landkarte werfen, um ermessen zu können, was für ein riesiges Paradies dieses Neukaledonien ist. Rund vierhundert Kilometer ist die Insel lang und es gibt Dutzende, nein hunderte von Traumankerbuchten. Ganz einsam oder mit einem Restaurant, je nach Wunsch. Jaques und Hubert haben ihr Leben diese Ankerbuchten mit ihren Yachten abgefahren und kennen bei weitem nicht alle.

Hubert hat seine eigene Bucht vor der Haustüre zu seiner Villa. Und, wie es sich für diese Breiten gehört, einen Süßwasserpool auf dem Weg zum Meeresstrand. Für uns war es zu kalt zum Baden, das Wasser hatte nicht einmal 23 Grad. Denn Neukaledonien ist am Rande "der Südsee". Was wiederum den Vorteil eines ausgesprochen erfrischenden Klimas ist.

Der Tag in Huberts Haus verging wie im Fluge. "Kannst Du Dich noch erinnern?" - Und ob! Alle die Geschichten waren für uns vier gegenwärtig. Schallend lachten wir, als wir daran erinnerten, wie sich in den Tuamotus die Besatzung der ULYSSE die Haare mit ordinärem Petroleum einparfümiert hatte, weil sie sich Besuch von den örtlichen Vahines versprochen hatten. "Makes You very strong!"

 Nachzulesen auch in meinem Buch "Freiheit hinterm Horizont" Übrigens: Ohne Scheu konnte ich den beiden das Buch in die Hand drücken. Ich hatte damals, als ich die gemeinsamen Erlebnisse mit ihnen auf vielen Seiten geschildert hatte, nicht geflunkert. Obwohl ich doch nicht damit zu rechnen brauchte, dass sie jemals in den Besitz dieses Buches kommen würden.  

Das war Neukaledonien.

Die letzte Etappe in diesem Jahr liegt vor uns, nämlich die 700-Meilen-Strecke nach Brisbane. Nicht gerade viel, wenn der Wind paßt. Aber leider haben wir im Moment gerade mal 5 bis 9 Knoten aus Süd. Und da macht auch unsere schnelle THALASSA nicht viel mehr als 3 Knoten, gerade mal soviel, dass die Segel stehen und Ruder für den Automaten im Schiff ist. Was wieder mal bestätigt, dass die Schnelligkeit einer Yacht beim Blauwassersegeln von sehr untergeordneter Bedeutung ist. Was hilft mir ein großes Geschwindigkeitspotential, wenn solche Bedingungen selten sind. In unserem Falle, das ganze Jahr über, waren die Tage an einer Hand abzuzählen, wo wir mal auf 10 bis 12 Knoten gekommen sind. Und zwar auch nur stundenweise, sodass es bei einem Spitzenetmal von 190 Meilen geblieben ist. Das ganze Jahr über!

Noch was Bemerkenswertes: Vor ein paar Minuten hat das GPS einen grundfalschen Standort angezeigt. Das GPS setzte die THALASSA um 150 Meilen neben ihren (richtigen) Standort, was in diesem Fall sofort aufgefallen ist, weil die Geschwindigkeit unmögliche 220 Knoten anzeigte. Aber stur zeigte der Empfänger 15 Minuten lang die falschen Werte an. Ein harmloser Rechenfehler der Software? Oder Satellitenfehler? Was ist, wenn die Geschwindigkeit plausibel ist und der Schiffsort nur um ein Dutzend Meilen verlegt ist? Man denke an die angebliche System-Genauigkeit von 10 Meter des Systems!

Erst als ich das Gerät ein- und ausgeschaltet habe, bequemte er sich zur richtigen Anzeige: 23°49,342'S, 161°54,331'E

Macht sehr nachdenklich!

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